Древнерусская одежда

Бородатые варвары дружинники

Эта статья о древнерусской одежде.

Кратко рассматривая историю одежды на Руси, что до монголо-татарского нашествия костюм развивался в общеевропейском русле, после крещения больше ориентировался на Византию, а не на Западную Европу. Однако в XIV—XVI веках русский костюм заимствует от ордынцев, а впоследствии — персов и турок-османов множество элементов одежды восточного покроя, изолируясь от последних веяний западной моды. Тем не менее, в XVII веке на Русь проникает одежда из стран Восточной Европы — Польши и Венгрии, также испытавших восточное влияние, но в той или иной степени отличавшаяся от русской.

Базовые элементы древнерусского костюма

Базовым элементом является рубаха, она обладает туникообразным покроем, имеет круглый, квадратный или трапециевидный вырез; её цвет и материал может быть любым и зависит только от достатка носителя. В костюме используются две рубахи — нижняя, чаще всего изготовляемая из неокрашенной ткани (но, судя по всему, могли быть и крашеные), и верхняя («вершница»). Верхняя рубаха красится в яркие цвета и обязательно украшена вышивкой на воротнике, рукавах и на подоле — ведь это и красиво, и защита от тёмных сил. Мужская рубаха отличается от женской только длиной и меньшим количеством вышивки, но и мужская, и женская рубахи должны быть подпоясаны, иначе неприлично. Как и в случае с кимоно, пояс завязывался только двумя узлами, а с одним — только на покойниках. На подоле иногда делался разрез для удобства шага. Воротник застёгивался на одну пуговицу, а позднее — на застёжки-разговоры, как на кафтанах. Изначально у мужских рубах воротник был прямой, однако примерно в XI веке под византийским влиянием появляются рубахи с воротником, скошенным в сторону. Большая часть воротников имели разрез слева, и очень редка — справа (например, у далматики XII века, хранящейся в одном из венских музеев также присутствует стоячий ворот, скошенный в сторону). Такие рубахи называются косоворотками и примерно с XV века начинают вытеснять рубахи с прямым воротом и окончательно вытесняют их ориентировочно в XIX-м веке. Воротник-стойка, застёгивающийся на пару-тройку пуговиц, изначально присутствовал лишь на верхних рубахах богачей, но в XIX веке у рубахи-косоворотки появляется он же, застёгивающийся на ряд пуговиц и распространившийся среди всех слоёв населения. Рубахи-косоворотки без стоячего ворота, которые называют голошейками, вышли из употребления в конце XIX-го века.

Второй базовый элемент — штаны-порты, доходившие до щиколотки. Они, как правило, тёмного цвета — коричневого или синего. Чтобы штаны не спадали, их связывают верёвочкой-гашником, однако самые архаичные варианты у славян гашника не имели и оборачивались вокруг бедер. Если мужчина надевает обувь или наматывает на ноге онучи, то штаны заправляются в них. Как и в случае с рубахой, в штаны для удобства зашивается ластовица, но, ясное дело, между штанин. Разреза на штанах нет. Мальчики до восьми-десяти лет штаны не носили. Есть, правда, мнение, что древние русичи, как и в Западной Европе, носили чулки-шоссы, и если с штанами под обувь носили обмотки-онучи, то в случае с шоссами обувь надевалась прямо на них, как и на Западе.

• 

  Горожанин, конец XIII века.

• 

  Он же в верхней рубахе…

• 

  …и в свите с шапкой.

Верхняя одежда домонгольского периода (IX—XIII века)

Понёва состояла из трёх кусков домотканной клетчатой ткани

В принципе — то же, что и в остальных Европах, в особенности у викингов, так как они образовывали циркумбалтийский регион, куда помимо них и викингов, входили прибалты и финно-угры. (Ципсо: хоть кем-то и считается, что Европе штаны подарили скифы, тем не менее известно, что к предкам шведрв и норвежцев они попали через славянское посредство). На рубаху и мужчины, и женщины надевали свиту/свитку — лёгкий кафтан длиной до колен, сохранившуюся в украинском и белорусском народным костюмах; хотя, выходя на улицу, мужчины могли не носить свиту и вполне обходиться верхней рубахой. По состоянию на XIV век существовало два фасона свиты — полностью распашную, и с обрезом до середины груди и своеобразной юбкой (могла быть плиссированной), из-за чего по покрою свита напомниала рубаху. Вообще кафтан — одна из самых распространённых предметов верхней одежды, хотя само слово «кафтан» появилось лишь в XV веке. Поверх свиты надевали плащ-мятль, который мог оторачиваться мехом.

Замужние женщины надевали на рубаху понёву, куски которой могли сшиваться или просто соединяться поясом-гашником. Могли носить её и девки, но чаще уже имеющие жениха, хотя существовал обряд «вскакивания» в понёву, означавший условное совершеннолетие девочки и готовность к сватовству.

Княжеская одежда

После крещения Руси княжеская одежда оказалась под очень сильным византийским влиянием. На кафтан с помощью фибулы крепилось корзно — украшенный мехом плащ-мантия, причём таким образом, чтобы на одном плече была видна фибула. Одним из главных княжеских регалий была шапка — округлой формы и с меховой опушкой.

Верхняя одежда постмонгольского периода (XIV — начало XVIII века)

Несмотря на то, что базовые элементы костюма (рубаха-кафтан/понёва-штаны) сохранились после монголо-татарского ига, русский костюм сильно изменился под восточным влиянием. В нём появились новые элементы: тафья (тюбетейка, надевавшаяся знатью под шапку и носившуюся дома), душегреи, валенки, каблуки и заострённые носки на сапогах. На кафтанах появляются стоячие воротники и длинные рукава с вырезом, более широкое распространение получают лапти и сапоги. В каждом регионе начинают проявляться собственные особенности костюма, по большей части женского. С XVII в. помимо азиатского, в костюме прослеживается и европейское влияние — в моде были польский и венгерский костюмы, откуда пришли кунтуш, жупан (нижний кафтан, надевавшийся под кунтуш, мог быть коротким и доходит до колен или до середины бёдер, как русский полукафтан) и бекеш (от него происходит гусарский доломан). Ну а в начале века XVIII-го Пётр I в ходе реформ, направленных на европеизацию страны, упразднил ношение русского костюма знатью. Хотя купцы и простые горожане носили традиционную русскую одежду до начала XIX века, а крестьяне — и того дольше.

Во время и после монгольского ига слово «свита» для обозначения верхней одежды вытесняется словом «кафтан» (хотя сама свита и слово для её обозначения сохраняется у украинцев, белорусов, и, в меньшей степени, великороссов), зато возникло огромное количество разновидностей кафтанов, как то:

• полукафтан (кафтан с более коротким подолом: до колен или чуть ниже);
• зипун («нижний» кафтан, одевавшийся под основной и бывший короче него — до колен, а у щёголей — до середины бедра);
• однорядка;
• охабень;
• опашень (был модным в XV—XVI веках, мог носиться как плащ или накидка — застёгнутым лишь на одну или несколько пуговиц или вообще не застёгнутым, обладал большим отложным воротом (иногда обшивавшимся по краям жемчугом));
• и множество других.

В целом полы кафтанов достигают очень большой длины, доходя до пола, рукава также могли достигать большой длины (из-за чего в них делались прорези) или быть ложными, чисто декоративными, и обладая прорезями перед ними. По мнению итальянского дипломата и посла папы Гриогрия XII, москвитянам предписывалось скрывать руки и ноги как «те части тела, которые следует скрывать более всего». Поэтому в Московской Руси западноевропейская одежда считалась неприличной.

Часто встречающийся ляп — на кафтанах этого периода разговоры (петлицы, на которых держатся пуговицы) очень широкие, в три пальца ширину. На самом же деле широкие разговоры, изготавливавшиеся из кусочков тесьмы, появились в середине XVII века и выглядели далеко не так, до этого их делали из тонких кусков ткани или шнуров: например, в XV веке, ширина разговоров составляла 0,5-1,5 см.

В XIV веке в летописи впервые было упомянуто слово «сарафан», но, скорее всего, он был известен намного ранее, но не выделялся названием от рубахи и изначально его носили мужчины. Это не должно вызывать удивления, так как сарафаноподобный крой имели самые архаичные варианты римской тоги (изначально она походила на пончо, нередко имела широкий вырез). Старокельтский большой килт тоже имели наплечные лямки — наподобие майке-алкоголичке. Лишь два столетия спустя сарафан прочно занимает место в русском женском костюме (сначала среди знати, а затем проникнув в народный костюм), вытеснив понёву в южнорусские области (Белгородчина, Курская, Воронежская области), где сохранилась до сих пор. Впрочем современный вид платья с лямками он приобретает ещё позже — в XVIII веке. В XVII-м же веке сарафан был глухим, с и короткой, на несколько пуговиц, застёжкой, могли присутствовать ложные рукава. Данный покрой сарафана, известный у этнографов под названием «косоклинный глухой», сохранился и в XIX-начале XX века во многих губерниях Центральной России и Русского Севера и сохраняется до сих пор у старообрядцев.

Поверх рубахи, помимо сарафанов и кафтанов, женщины носили платье-летник, одевавшееся через голову и обладавшее расширяющимися к манжетам рукавами, из-за чего отдалённо напоминало западноевропейское платье-блио XII-XIV веков. Впервые они появились, судя по изображениям, в XV веке.

Княжеская/царская одежда

Так как в XV веке началось объединение русских земель, а Московское княжество де-факто стало доминирующим в русских землях, то княжеский, а позднее — царский костюм всё усложняется. Появляется платно — кафтан, шитый золотыми нитками, украшенный жемчугом и имевший атласную опушку. Плащ-корзно исчез, ему на смену пришла барма — воротник, тоже шитый золотом, украшенный драгоценными камнями и помимо этого имевший образа святых и меховую опушку. Княжеские шапки исчезают из списка регалий, им на смену приходит шапка Мономаха, которую царь надевал лишь во время венчания на царство. В остальных случаях царь носил корону, сделанную по образцу шапки Мономаха. На войне царь тоже носил регалии — так называемые ерихонские шапки, переделанные из восточных шишаков. Правда, царских из них всего лишь два — Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Гардероб цариц не сильно отличался от царских: в быту одевались, как и другие знатные люди, а на торжествах, как и домонгольские княгини, — в расшитое золотом платье с венцом поверх белого убруса.

Нижнее бельё, оно же исподнее

Насчёт нижнего белья (не считая рубахи) данные смутные, и больше о мужском костюме, так как женщины нижнего белья не носили. Судя по всему, исподние штаны у древних русичей существовали, но появились под византийским влиянием и больше походили на европейские брэ, разве что были до щиколоток, а не до колен или середины бедра, как на Западе. Зато известно, что нижнее бельё всегда было белым, неокрашенным.

• Женщины, собственно говоря, ограничивались длинной, до щиколоток нижней рубахой, достаточно просторной, чтоб не мешала ходить, но при этом достаточно узкой, чтобы не задиралась и хотя целиком нижняя рубаха не должна была быть видна, вернее платье шилось так, чтобы был виден самый её краешек

Причёски и головные уборы

Мужчина, если дело происходит после крещения Руси, должен иметь бороду, так как это брутально это обязан делать каждый христианин, потому что сие есть образ Божий. Если же мужчина не бородат, либо он отрок, либо католик, либо, прости Господи, содомит. С другой стороны, усы без бороды, в принципе, допустимы, а если вместе с ними носится чуб (клок волос на выбритой налысо голове) — то перед нами славянский воин дохристианской Руси или запорожский казак. До крещения бородатыми и длинноволосыми ходили волхвы. Другие мужские причёски довольно просты: это как правило каре, стрижка под горшок и их вариации — «в скобу», «калиточкой» и так далее. Хотя в XIV—XV веках новгородцы, если судить по свидетельствам иностранцев, некоторым новгородским иконам в том числе и с изображениями заказчиков (например, в нижней части «Деисусе», разделённом пополам по горизонтали, изображены молящиеся бояре и их семьи), а также западным барельефам и деревянным скульптурам, носили длинные волосы, заплетённые в одну или несколько кос (подобное, кстати, практиковали и викинги). Такая прическа сохранилась у словаков. Также, судя по этим барельефам, некоторые раздваивали бороду и заплетали в косички. Получалась борода а-ля вилы. А на деревянной скульптуре с главного алтаря Мариацкого костёла в Кракове запечатлён новгородский купец, у которого в косы заплетены усы. К сожалению, после присоединения новгородских земель к Московскому княжеству и депортации большинства жителей Новгорода в Москву и её окрестности, такая практика сошла на нет, поскольку в западных изображениях косички на русичах более не встречаются. В следующем, XVI-м веке входит в моду бритьё головы налысо, в частности, брился Иван Грозный. Приехавший в Россию понятно откуда богослов Максим Грек сравнивал бритьё головы и ношение тафьи с уподоблением туркам-мусульманам, и понятное дело, осуждал. Он же, упоминая восточное влияние на русский костюм, писал, что «ни по чему иному не можешь узнать, что они христиане, как только по крестному знамению». Он же упоминал о русских сапогах по образцу турецких. Помимо бритья головы налысо, также встречаются и короткие стрижки, судя по изобразительным источникам. В XVII веке на смену бритья налысо окончательно приходят короткие стрижки, но упоминания о бритьи головы встречаются до 1640-х годов. Также в XVII-м веке, судя по всему, в моде были кудрявые волосы, о чём свидетельствуют описания иностранцев и портреты-парсуны.

Женщина с распущенными волосами — тоже нонсенс, ибо такая женщина — ведьма; в крайнем случае — пошла в баню, где нет икон, погадать. Она обязательно носит косу. Если женщина в девках (не замужем), то у неё должна быть одна коса, а если уже замужем — тогда две. Впрочем, судя по некоторым изобразительным источникам, вроде альбома-описания свадьбы царя Михаила Фёдоровича и Евдокии Стрешнёвой и некоторых рисунков из альбома Мейерберга могли носить распущенные волосы, что характерно, тоже кудрявые или волнистые.

• Намет, наметка, намитка, убрус, ширинка — самый архаичный и старый женский головной убор у славян, причём не только восточных. Присутствует уже на самых ранних иллюстрациях, гравюрах и иконах. Представлял из себя отрез полотна шириной примерно в ладонь-две и длиной от 1 м и до 3 и более м. Повязывался и носился огромным количеством разных способов — в основном наматывался вокруг головы, оставляя оба края свободными, в простейшем случае просто накидывался на голову и закреплялся головным обручем ниже вложенных на голове кос, особенно часто так было у северян, плюс у них эти головные обручи ещё зачастую имели несколько подкладок из кожи и/или бересты и делались из сплава на основе серебра.
• Также довольно рано, от VII века до X-XII веков, судя по изображениям и археологическим находкам, появляются головные уборы вроде кики или сороки, имеющих цилиндрическую, лопатообразную, веерообразную или рогатую форму. Позднее (первое упоминание зафиксировано в XVII веке) появляются кокошники. Что характерно, кокошники были преимущественно праздничным головным убором (например, был неотъемлемой частью гардероба невесты), стоили довольно дорого, и поэтому тщательно хранились и передавались по наследству; бедные крестьяне были вынуждены брать их взаймы у более богатых соседей. Поверх кики, сороки или кокошника могли носить убрус или лёгкую шаль.
• Ношение и завязка классического убруса требует немалых навыков и поэтому уже в позднем Средневековье, его стали носить с повойником — круглой шапочкой поверх волос (поэтому другое его название — волосник), убрус стал короче и зачастую просто повязывался поверх него.
• В достаточно позднее время, в XIX—XX веках, им на смену приходит косынка, надеваемая прямо на волосы.
• Также вокруг убруса/платка/непокрытой головы может носиться очелье (букв. налобник, то что одевается на лоб) — полоска вышитой ткани или металлический обруч, но чаще оно теперь играло роль украшения, но и тогда нередко помогало придерживать волосы и не давало протекать поту на лицо. Мужчины-ремесленники тоже порой его носили.

Замужняя женщина, вышедшая без головного убора, становилась опозоренной, а если с неё сорвали головной убор насильно, то виновника наказывали высоким штрафом.

Мужчины на выходе тоже должны были обязаны носить головной убор. Чаще всего это была шапка, сделанная из войлока или ткани с меховой обивкой (мурмолка) или тканевый колпак (нередко у мурмолки и колпака была прорезь, к образовывавшимся отворотам могли прикрепляться пуговицы или запоны), у крестьян были распространены соломенные (брыль) и, позднее, валяные из шерсти шляпы (грешневник, гречневик), украшавшиеся лентами, бечёвкой и кожаными ремешками. Во время монголо-татарского ига заимствуется меховая шапка малахай с треугольным верхом и лопастями, закрывающими уши и шею. Женщины тоже могли носить мурмолки, похожие на мужские, но более низкие — незамужние прямо на голову, а замужние — на убрус. Под влиянием малахая на Руси появились шапка-треух и каптырь (каптур, кафтырь). Каптырь представлял собой шапку с полусферическим верхом из сукна или миткаля (у богатых — из драгоценных тканей) и двумя небольшими «ушками» по бокам, в то время, как у треуха «уши» были длиннее, и помимо боков, присутствовали сзади (как и у, собственно, малахая). Каптыри носили горожане, епископы и царицы, а треухи — крестьяне. Монахи носили как и треухи, так и каптыри. Именно эти шапки с «ушами» стали предками появившейся в начале XX века (а точнее в гражданскую войну у колчаковцев) «традишнл рашн хэт» — ушанку. При встрече с высокопоставленными лицами мужчина был обязан «ломать шапку» — снять головной убор и поклониться в знак почтения.

Бояре постмонгольского периода носили узнаваемые горлатные шапки, похожие на трубу. Такое название дано потому что шапки делались из меха с горла лисиц и соболя. Но носить их на голове было тяжело, поэтому их чаще держали на руках.

Украшения

Набор женских украшений был очень богатым. Самые знаменитые — височные кольца, носившиеся, как ясно из названия, в волосах возле висков. Часто они изготавливались из обычной проволоки. Чуть менее известен колт — полая подвеска, крепившаяся к очелью или головному убору. Часто на них изображались незатейливые сюжеты — жития святых, сценки из сказок и не сохранившихся мифах древних славян. Колт был популярен в XI-XIII веках.

Мужчины, как всегда, довольствовались меньшим набором украшений. Они носили серьги или гривны — металлические обручи, надеваемые на шею. До крещения Руси гривна была этноопределяющим украшением, он отличала славянина от скандинава, носившего вместо гривны подвеску с молотом Тора.

Ну а про бусы, перстни, кольца и ожерелья благоразумно промолчим.

Обувь

• Лапти, обувь бедняков, особенно крестьян. Первое упоминание о них содержится в Повести временных лет за 985 год (причём сразу в контексте того, что лапти носят бедняки, дескать, стричь дань с побеждённых волжских булгаров, поголовно в сапогах, западло; так что «поидемъ искать лапотниковъ»), а изображаются впервые в миниатюрах XVI века. У русских, финнов, карел и скандинавских народов было косое плетение, а у украинцев, белорусов и прибалтов — прямое.
• Поршни/моршни или постолы — кожаная обувь, похожая на лапти и изготавливавшаяся из одного куска кожи, через которые продевался шнурок. Стали менее употребительны после монголо-татарского ига. Окончательно были заменены лаптями и сапогами в XIX-начале XX вв., хотя их аналоги у некоторых других славянских народов и не-славян с большим славянским влиянием (румыны, венгры, греки, албанцы, прибалтийские и финно-угорские народы Поволжья) сохранялись до Второй Мировой войны.
• Онучи, они же обмотки — куски ткани, обматываемые на ступни и голень, поверх которых носились лапти и поршни. Чтобы они не спадали, их привязывали тонкими верёвочками к обуви.
  • Вполне возможно, что вязаные носки русичи тоже знали, о чём свидетельствует находка под Рязанью, датируемая XI-XII веками.
  • Ноговицы — онучи для знати.
• Сапоги. Вначале у них не было каблуков, и, чтобы не образовывались складки, их перевязывали лентами. Каблуки у русских сапог появляются в XIV в. Их уже не перевязывают, но зато делают остроносыми или с закрученными носками. Особым шиком являлись сапоги из сафьяна — выделанной особом образом телячьей кожи, которая довольно долгое время была исключительно импортной, однако в 1666 г. при хозяйстве царя Алексея Михайловича был открыт первый кожевенный завод, занимавшийся производством сафьяна.
• Полусапоги — бытовали на рубеже XII-XIII вв.
• Чоботы — туфли, обувь знати. Согласно этикету Московской Руси, царь имел право ходить только в туфлях (хотя в современном украинском языке это, наоборот, сапоги).
• Валенки — зимняя обувь, как ясно из названия, свалянная из шерсти. Появились после монгольского нашествия и происходят от «пимов» — шерстяной обуви кочевников Урала и Западной Сибири.

• 

  Лапти

• 

  Поршни

• 

  Сапоги XI-XIII веков

• 

  Сапоги XVI-XVII веков

• 

  Чоботы

• 

  Реконструкция чобот.

• 

  Все вместе (сверху вниз, слева направо: детская туфелька, колодки для обуви, лапоть, поршень и головка сапога), Мангазея, XVII век.

Ссылки

• О древнерусском костюме более подробно на Тожефоруме. (архив на случай если основной сайт не работает)
• Ещё подробная реконструкция
• Одежда и украшение древних новгородок.
• Подробное описание костюма новгородской женщины XI века…
• …и рубежа XIII—XIV веков
• А вот что носили мужчины.
• Базовый комплект на начало 16 века
• Реконструкция домонгольского кафтана
• Обзорная статья о выставке реконструкций костюма восточных славян XI века
• Женский и мужской костюм XIII века
• История древнерусского металлического убора IX–XIII вв.
• Кафтан из Изяславля XIII в.
• …и его реконструкция
• История одежды в Минске
• Одежда Великого княжества Литовского
• Костюм скоморохов
• Реконструкции М.А. Сабуровой
• История русского средневекового костюма
• История одежды донских казаков
• Костюм донских казачек XVII-начала XIX века, исследование Алёны Яблоковой
• Одежда московской пехоты последней четверти XVII века
• Мужские русские головные уборы (в т.ч. старообрядцев, т.к. сайт про них)
• Статья с кафтана с того же самого сайта
• Мужской и женский костюм XIV-начала XV веков
• Ещё о мужской одежде того же периода
• Близко в тему: одежда и вооружение запорожских козаков XVII-го века
• Ещё запорожские козаки
• И ещё
• И вот ещё
• обсуждение фигурок запорожцев и их исторической достоверности
• Причёски запорожских и донских казаков, и чуть-чуть польско-литовской шляхты
• Причёски Московской Руси XVII века
• Городской костюм XV века
• Одежда XVII века. Из монографии «Очерки русской культуры XVII в.» 1979 г.
• Ещё об одежде Московской Руси XVII века
• Тема об одежде, архитектуре и других элементах повседневной жизни в средневековой Европе и Руси
• Сапоги XVI века
• Средневековая одежда других славянских народов:
  • Этногенез южных славян, Татомир Вуканович (среди прочего, описывается одежда)
  • То же самое
  • Одежда знатного болгарина, XIV век
  • Костюм знатного серба, тот же век
  • Средневековая одежда балканских славянских государств (преимущественно Болгарии)
  • Одежда средневековой Болгарии
  • Одежда средневековой Сербии
  • Ещё Сербия
  • И ещё
  • И ещё Болгария
  • Быт и повседневная жизнь средневековой Сербии, упоминается, в том числе, и одежда
  • Венецианский рыцарь и далматинские (хорватские) воины, начало-середина XIII веков
  • Хорватская армия XVI-XVII веков
  • Одежда древних западных славян
  • Ещё западные славяне
  • Ещё один вариант реконструкции западных славян
  • Польский костюм XVI-XVII веков
  • Польский костюм XII-XIII веков
  • Реконструкция погребальной одежды XIV века из пражского собора святого Вита (на основе погребений Иоанны Баварской — жены короля Вацлава IV, Бланки де Валуа и Анны Свидницкой — жён короля Карла IV, и Элишки Пржемысловны — матери Карла IV и жены Яна Люксембургского), а также сохранившийся уппелянд люксембургского герцога Иоганна фон Гёрлица