Не в ладах с дресскодом

Вкратце

Одежда или доспехи в произведении не соответствуют историческому периоду или сословному положению героя

Как известно, «встречают по одежке», а в былые времена эта поговорка работала на все 100 % ввиду сословной морали. По богатству и, в некоторых случаях, цвету одежды, можно было практически безошибочно определить положение и даже род занятий ее носителя. Однако в современных медиа данный факт часто игнорируется ради создания визуального образа или из-за недостатка бюджета. Особенно выделяются авторы, пихающие анахронизмы, врагов в рогатых шлемах и прочие бронелифчики в произведение, на полном серьёзе продвигаемое как историческое.

Что не подпадает под троп: произведения жанра фэнтези, ибо в иных мирах дресс-код вполне может отличаться от земного, даже если речь идёт о СФК. Аналогично — фантастические произведения, действие которых разворачивается в будущем и/или альтернативном прошлом. Так как история костюма отражает все перемены в обществе, мода в таких сеттингах может меняться самым причудливым образом. И это непременно наложит отпечаток на дресс-код.

Где встречается

Наиболее типичные ошибки

• Известную песенку про Колчака хронически цитируют как «Мундир английский, погон французский…». Правильно: «Погон английский, мундир французский…» (у французской армии погон не было).
• Михаил Веллер обожает приводить в качестве примера то, что «Три мушкетёра» написаны настолько динамично, что «мы не знаем даже из нее, какого цвета были плащи у мушкетеров». Вообще-то в романе немало описаний, кто и в что был одет (например, упоминается и наряд, и цвет плаща у Портоса: «светло-голубой, порядочно выцветший и потертый камзол, поверх которого красовалась роскошная перевязь, шитая золотом и сверкавшая, словно солнечные блики на воде в ясный полдень. Длинный плащ алого бархата изящно спадал с его плеч, только спереди позволяя увидеть ослепительную перевязь, на которой висела огромных размеров шпага»). Вообще, описать цвет плащей мушкетеров было бы непростым делом: вопреки упоминанию Дюма о форменных мундирах, никакой обязательной одежды королевскому мушкетеру не полагалось, а отличительным знаком служили вышитые на плаще королевский вензель L и крест, форма которого не была нигде стандартизирована. Дослужившись до капитана, д’Артаньян возглавит отряд серых мушкетеров, носивших вышитое серебром серое платье и сидевших на мышиного цвета конях с короткими хвостами. Голубые плащи появляются только в экранизациях, для контраста с алыми плащами гвардейцев кардинала (что вдобавок вообще условность уровня «наши-не наши». Король выделил для охраны Ришелье роту из состава своих мушкетеров.).
• Отсутствие головных уборов у героев до начала Второй мировой. До войны головной убор — обязательный предмет и для мужчин и для женщин, и выйти на улицу без шляпы (или хотя бы кепки) — как в наше время гулять без штанов. Исключения можно пересчитать по пальцам — официальные портреты и фото, создаваемые в камерной обстановке, или же человека специально просили снять головной убор, чтобы не портить кадр/картину. Или обстановка совершенно неформальная — вечеринка внутри дома или на заднем дворе.
  • Тогда почему, например, в фильмах Чаплина именно про свое время даже вполне состоятельные люди бывают с непокрытой головой? Например, оратор в самом начале «Огней большого города»: даже не кто-либо в толпе, а человек прямо у всех на виду. Есть и пример женщины оттуда же: девушка с цветами, причем и в самом конце фильма, то есть она уже зрячая и работает во вполне респектабельном магазине, и на голове у нее ничего нет.
  • Это Америка. Вполне могли позволить себе отступление от общеевропейской моды. Но даже здесь, подавляющее большинство мужчин и женщин носит шляпы. Их отсутствие на людях в кино — скорее допустимая жанровая условность. Куда сложнее с более ранними эпохами в отношении женщин. Мусульманки, иудейки, часть язычниц (Европа, Индия) и христианки (порядочные женщины) не только простоволосыми не показывались на улице, но и в помещении при посторонних (не родственниках). Автор правки убедительно просит помочь ему узнать относительно Дальнего Востока. Вроде бы в Китае или Японии с Кореей это было всего лишь нежелательным, но не неприличным?
    • В Японии и Китае это было вполне нормально. Голову могли покрывать в утилитарных целях — для защиты от пыли и солнца — но это делали и мужчины тоже.
  • Отголоски этого заметны у Носова в «Незнайке на Луне». Бомжей определяют по отсутствию хотя бы одной детали костюма: ботинок, штанов, рубашки и шляпы.
• Путаница между камзолом и кафтаном/сюртуком. Камзол (даже если у него были рукава) — одежда среднего слоя, предназначенная для ношения под кафтаном; в одном камзоле было прилично сидеть только в неформальной обстановке. В конце 17 — начале 18 века камзол окончательно теряет рукава, а потом и вытесняется более коротким жилетом. Называть верхнюю одежду того времени камзолом нельзя.
• Отсутствие сюртука/пиджака или хотя бы камзола/жилета поверх сорочки у мужчин XVIII—XIX веков. Исключений немного — персонаж в одной сорочке либо участвует в дуэли на холодном оружии, либо является рабочим или разбойником с большой дороги. На худой конец каким-нибудь голодранцем.
• Демонстрация подтяжек до 1930-ых. Их считали за разновидность белья, вроде подвязок для чулок, поэтому с подтяжками поверх рубашки было допустимо копаться в саду или возиться в гараже, но никак не выходить в люди. Поверх подтяжек носили жилеты.
• В сеттинге Дикого Запада:
  • Старые вестерны (черно-белой эпохи и первые цветные) изображали ковбоев/ганфайтеров/бандитов/шерифов одетыми в куртки, брюки и чуть ли не шляпы с бахромой, нередко в полуштанах-чапах, сапожищах с бряцающими шпорами и тому подобном реквизите цирковых трупп вроде шоу Баффало Билла. В реальности подавляющее большинство ганфайтеров одевалось в шерстяные костюмы с жилетами и плащи-пыльники, и даже на головах обычно носили не стетсоны, а обычные котелки.
  • Ношение рубашки на голое тело, особенно без сюртука или жилета поверх нее. По тогдашним понятиям, между кожей и видимым окружающим платьем должен был быть еще один слой (это еще и весьма гигиенично в условиях пыльной степи). Поэтому под ковбойкой вместо белья обычно носили так называемый union suit (нательное трико на пуговицах).
• Сапоги (и тем более ботфорты) в 17-18 веках носили кавалеристы, охотники и прочие наездники. Все остальные (включая солдат и матросов!) ходили в башмаках или туфлях с чулками, поверх которых могли надеваться гамаши.
• Короткое платье/юбка (чуть ниже колен) в XVI—XIX веках. Это либо кампенфрау в компании наемников, либо какая-нибудь воинственная особа вроде Энни Оукли, работавшей у Баффало Билла стрелком.
• Голые ноги у западных женщин в 1920-40-х гг. В наше время — красиво и соблазнительно, в то время — пошло и вульгарно. Все приличные женщины носили чулки!
  • Капитан Очевидность напоминает, что «красиво и соблазнительно» и «пошло и вульгарно» — 2 стороны 1 медали.
  • Но в СССР того периода многие девушки в тёплое время не носили чулок, а надевали носки с туфлями. На фотографиях тех времён, которых сохранилось полным-полно, это хорошо видно.
    • Конкретно это — мода «ревущих двадцатых», которая докатилась до СССР во времена НЭПа и так там и осталась, почти до самой войны.
  • Как раз в 40-х (во время и после войны) такое встречалось. Шелка не хватало, и многие ходили с голыми ногами или покрывали ноги специальной краской и рисовали сзади стрелку — типа чулки. Продавались даже специальные наборы, чтобы рисовать все это ровно в домашних условиях.
• Пиджачный костюм на приеме блэк-тай. Где по дресс-коду положен фрак или смокинг.
  • Кстати, смокинг вплоть до Первой мировой — неформальная одежда, в которой можно было сидеть в курительной комнате. К обеду или ужину — только фрак!
  • Это потому, что изначальный смокинг и выглядел довольно неформально, из той же категории, что твидовый пиджак. Была даже разновидность домашнего смокинга, мягкого, уютного и похожего на укороченный халат. Свой солидный вид смокинг приобрел как раз ради универсальности.
  • Педаль в пол — смокинг на приемах вайт-тай, то есть ультра-формальный дресс-код, где не допускаются никакие изменения и оптимизации. То есть совсем. Только черный фрак, черный брюки, белая накрахмаленная рубашка и жилет такого же цвета. Никаких галстуков — строго бабочка белого цвета.

Кино

• Клюква как жанр. Мало того, что у нас тут всегда зима, так герои ещё и не считают нужным правильно одеться. А потому либо рассекают без шапки в мороз, либо шапку-таки надевают, но не считают нужным надеть шарф или хотя бы застегнуться. Ну а выбор самой одежды — это уже отдельный анекдот. Либо вся страна будет ходить в послевоенной рванине вплоть до перестройки, либо среди унылой советской серости будут попадаться совсем не советские вещи, притом у людей, которые по сюжету с фарцовкой не связаны никак. Ну а если речь заходит об армии… впрочем, это уже соседний троп.
• Хэллоубобщина как явление. В лучшем случае персонажи-иностранцы выглядят жертвами моды, имеющими привычку надевать всё лучшее сразу. В худшем — похожи на городских сумасшедших.
• «Д’Артаньян и три мушкетера» Юнгвальд-Хилькевича — на очаровательных ножках французских благородных дам XVII века в сцене бала надеты туфли-лодочки, примерно 1960-х — 1970-х годов. А в сцене казни Миледи она обута в босоножки тех же годов двадцатого века.
• «Грязные танцы» — Детка щеголяет в коротких джинсовых шортах по моде 1980-х, хотя действие фильма происходит в 1960-х. И дело даже не в несоответствии моде, здесь именно непонимание дресс-кода: для 1960-х такие шорты на девочке — слишком откровенно. Примерный аналог для нашего времени: девочка, гуляющая по городу в бикини — теоретически возможно, но все будут обращать внимание и ни одна мать не позволит дочке так ходить.
  • Справедливости ради: в фильме есть пара кадров, в которых случайные прохожие таращатся на Детку во все глаза, как раз так, как в наше время таращились бы на красотку в бикини на городской улице.
• «Пёрл-Харбор» — те самые голые ноги у женщин 1940-х.
• «Мемуары гейши» — наряд и причёска гейши достаточно стандартизированы и выбираются в соответствии с её рангом, временем года, мероприятием и так далее. Однако костюмеры явно не стали заморачиваться такими мелочами. Наряды, причёски и украшения героинь почти никогда не соответствуют ситуации: порой выбраны просто «от балды», а порой — по принципу «как создателям фильма показалось красивше». Фильм даже получил «Оскар» за лучшие костюмы, так что киноакадемики тоже не стали вникать в тонкие восточные материи.
• Фантастические твари и где они обитают — хоть фильм и относится к жанру фэнтези, основное действие разворачивается на обычных улицах Нью-Йорка 1926 года. Ньют, Якоб и Грейвз ходят по этим самым улицам без головных уборов, а Куинни — с голыми ногами. То, что по сюжету на дворе декабрь, только усиливает эффект.
  • Ньют — британский маг, а у них, судя по «Гарри Поттеру», извечная проблема с маггловским дресс-кодом. А вот сотрудники местного Министерства Грейвз и Куинни заслуженно вызывает удивление. Костюм Якоба, типичного наёмного пролетария с консервного завода, как раз правильный — но в банк за кредитом он бы всенепременно надел к своему костюму котелок или хотя бы рабочую кепку!
• Фильм «Детство Темы» 1989 года — когда отец сдергивает с бедного Темы штаны, чтобы его выпороть, под ними оказываются не употребимые в середине XIX века кальсоны, а аккуратные трусики явно советского пошива.
• «Маленькие женщины» Греты Гервиг (2019) — по достоверности примерно те же «Мемуары гейши», но в Америке. В крайне стеснённой в средствах семье Марч у всех девочек свой гардероб, ни одна не донашивает за старшими, ни один наряд не выглядит заношенным. Ничего криминального в том, чтобы выйти в люди с распущенными волосами или без капора. Оверсайз на Тимоти Шаламе тоже имеет мало общего с тем, как тогда должен был сидеть костюм на мужчине.
  • Костюмер Жаклин Дюран в интервью сказала, что в фильме, по ее задумке, Джо и Лори иногда менялись элементами одежды вроде жилета. Надо ли говорить о том, что в середине 19 века факт того, что женщина и мужчина делят на двоих гардероб, был немыслимым?
• «Эвиленко» (итальянские фантазии о Чикатиле) — дааа, конечно, в 1984 году детишки в школе одеты не в форму, а во всё понаряднее…

Телесериалы

• «Игра престолов» — платья аристократок часто надеты прямо на голое тело, особенно в Королевской Гавани. Любого историка костюма подобное возмутит: дорогие платья никогда не носились на голое тело, под них надевали сорочки, чтобы уберечь платья от пота и прочих выделений и тем самым продлить срок их службы.
  • Спорно. Сразу вспоминается имперский стиль, начала XIX века, когда платья (причем очень легкие) носились на голое тело. Сколько модниц из-за этого подхватили воспаление легких — не знает никто. Кроме того, наиболее яркие примеры ношения платьев на голое тело это Маргери Тирелл (дочь самого богатого дома Семи Королевств, который вполне может позволить и прачек и регулярную смену нарядов. А девушка на выданье должна иметь товарный вид) и представительницы Дорна — там жарко и вообще, своя атмосфера. Серсея подходит с фитильком, но не стоит забывать, что она, черт побери, Королева.
• «Великолепный век» и сиквел — наряды совсем не похожи на то, как одевались реальные османские женщины XVI—XVII вв. На европейскую моду тех лет — тоже. Словом, оригинальный стиль, ассоциирующийся скорее с фэнтези.
• «Ответный удар», 4 сезон — Скотта и Стоунбриджа задерживают московские полицейские (слава б-гу, хоть машинам синие номера и надписи «УВД по ЮВАО» без ошибок нарисовали). Одетые в зимнюю форму (бушлаты с меховым воротником). Летом. В 2014 году.
• «В лесах и на горах» — притом, что действие сериала происходит в весьма строгой к дресскоду среде волжского крестьянства и купечества первой половины XIX века, приличная незамужняя девушка появляется на людях с непокрытой головой, замужние женщины разгуливают в одежде девушек, а девушки — в одежде замужних женщин. Также в наличии купцы второй гильдии, почему-то одетые по европейкой, а не по русской моде. Ну и просто глупости и анахронизмы типа стереотипных красных рубах навыпуск и вездесущих картузов (которые в изображаемый период были новомодной немецкой штучкой, а не русской народной традицией).
• Мини-сериал «В поисках капитана Гранта» (1985). Майор Мак-Наббс почему-то одет в военную форму образца 1881 года, это на четверть века позже событий романа. Но самое главное, он одет в цвета другого клана: красный, двойной зелёный, золотой — это Ройал Стюарт! Впрочем, издалека тартан Мак-Наббсов похож: двойной красный, тройной зелёный. Эx, не нужно было давать крупный план на шапочку!
  • Правда, по меркам этого тропа это скорее бонус для гениев.
• «Застава Жилина» — пилотки на головах пограничников летом 1941 года. Не получилось что-то с фуражками, то ли бракованные привезли, то ли ещё что, выкрутились как могли (кто-то из съёмочной группы давал интервью об этом). Погоны у красноармейцев в 1942 году — это чистой воды ляп, хоть бы последнюю цифирьку года изменили, сюжет-то позволял. После этой сцены некоторое время герой пребывает в отечественных застенках.
• «Острые козырьки» — внутримировой (по-видимому) пример: Томми Шелби имеет обыкновение носить зажим для галстука в сочетании с жилетом. Вероятно, это из-за цыганско-бандитского происхождения персонажа, так как зажим с жилетом носить не следует точно так же, как брючный ремень вместе с подтяжками — это избыточно.

Видеоигры

• Dynasty Warriors и её спин-офф. Если в первых частях ещё ничего, то в последных выходит порой адовый трэш. Sengoku Basara ещё хуже.
  • Справедливости ради: все перечисленные циклы видеоигр намеренно создавались как «весёлый около-(псевдо-)исторический, а по сути фэнтезийный трэш», чуть ли не как пародии на серьёзные литературные памятники, современные исторические романы и фильмы, описывающие соответствующие эпохи. Так что тут, похоже, опора на троп.
• Mount & Blade — доспехи в целом вполне реалистичны, но понадёрганы из разных исторических периодов: от раннесредневековых коротких кольчуг и норманнских шлемов до латных доспехов.
• Серию «Yakuza» настоящие якудза упрекали в слишком вульгарном стиле главного героя так как реальные якудза стараются походить на респектабельных бизнесменов, даже когда общаются «среди своих».
• Call of Duty Modern Warfare — союзный российский спецназ в зимней форме ГАИ (от спецназа только шлемы), причем летом.
• Assassin’s Creed III: Liberation — отец главной героини завтракает в цилиндре. Мужчины тогда (да и сейчас) не носили головные уборы помещении, особенно за столом, особенно цилиндры.
• Корсары — англичане XVII века носят знаменитые красные мундиры. Зато красиво.

Внутримировые примеры

Литература

• В. Катаев, «Белеет парус одинокий» — поскольку на дворе 1905 год, дресскод достаточно выраженный, и несоответствия заметно бросаются в глаза.
  • Беглого матроса сразу выдают флотские сапоги, к которым совершенно не идут картузик с пуговкой, типичный для мастеровых, и вышитая рубаха, какие носили батраки.
  • Агент охранного отделения явно выделяется из числа прочих пассажиров парохода — картуз вроде как у помещика, но на плечах пиджак, а не пыльник; под пиджаком рубаха и галстук-шнурок (тесёмки с кисточками или помпонами, будто с малороссийской сорочки-вышиванки, характерная примета представителей националистических кругов), как у чиновника или сельского учителя, но брюки в полосочку (вместо шаровар) и сандалии они не носили.
  • Во второй книге «настоящая флотская фланелька» Пети мгновенно распознаётся как «настоящая флотская», а не подделка. Вот они какие, большевики-то! Бдительные!
  • Пете еще сильно повезло, так как бдительные большевики безошибочно в годы «красного террора» определяли (и казнили!) гимназистов и юнкеров по одной только характерной, «казённой» (и несвойственной обычному городскому мальчишке возраста Петьки) стрижке, удобной для ношения форменной фуражки. Петя явно должен был следовать данной моде — и в «Парусе» его безошибочно определяют как гимназиста солдаты, патрулирующие улицы Одессы. Ранец и шинель тоже дополняют образ.
• Клим Жуков, Екатерина Антоненко, «Солдат императора» — странно одетому подозрительному попаданцу попытались за это набить морду. Одежда как раз была вполне обычной для того времени, разве что со смешением элементов костюма горожанина и сельского человека (не мешанина ли деталей народной одежды разных областей Германии?). Так его экипировали консультанты. И всё бы ничего, но с этой заурядной внешностью никак не сочетался вызывающе дорогой меч. Именно это и вызвало вопросы и негодование солдат из таверны.
• Тирсо де Молина, «Дон Хиль Зелёные штаны» — необычный цвет штанов привлекает всеобщее внимание и осуждение. Зелёные штаны у молодого человека? Вот выпендрёжник!
  • Забавная аллюзия: подобный же ненормальный цвет штанов возникает у Незнайки Н.Носова (сеттинг, естественно, вымышленный, но восприятие подобных деталей соответствует времени написания книг). Канареечные штаны Незнайки выглядят необычно, хотя их и не осуждают (а в Солнечном городе они даже вошли в моду).
• Керстин Гир, «Трилогия драгоценных камней» — члены Общества графа Сен-Жермена очень серьёзно относятся к достоверности нарядов путешественников во времени. А вот сами молодые люди — не очень. Чего вы хотите от подростков?
• «Волкодав» М. Семёновой — главный герой опознает подбирающегося к охраняемой персоне убийцу: наряжен был в целом как сегван, но вышивка на рубашке причисляла его к одному конкретному племени, а синие кисточки на сапогах — к другому. И это не ловля блох, к подобным «мелочам» относились очень серьёзно.
  • Не так уж серьезно. Волкодав не решается озвучить такое подозрение, понимая, что итогом будет хохот толпы, возмущение кнесинки и совершенно неповинный толмач, второпях купивший хорошие сапоги, да вот незадача, не успевшего переменить кисточки". И вообще, в большом городе никто бы не удивился даже сольвеннским (славянским) штанам с мономатанскими (африканскими) сандалиями.
  • С другой стороны, если бы убийца оделся правильно, даже подозрительный венн перестал бы обращать на него внимание и кнессинка могла погибнуть.
• Роберт Асприн, Линда Эванс «Разведчики времени»:

— Если вы пройдете через Британские Врата в этом наряде, то первое, что скорее всего случится — какая-нибудь породистая леди на противоположной стороне улицы либо завизжит, либо грохнется в обморок. Шлюхи обычно не разгуливают по Бэттерси-парку.
— Если вы попытаетесь пройти в этом платье через Британские Врата, то вот что случится далее: после того, как какая-нибудь несчастная шокированная матрона устроит истерику, ее разгневанный спутник-джентльмен позовет констебля. Вы либо окажетесь в суде Олд-Бейли за то, что пытались промышлять не в той части города, либо вас отправят в сумасшедший дом. С уличными бродяжками, спятившими от сифилиса, обращались не слишком любезно.

— Достоверность - прежде всего!

• Елена Первушина, «Черная месса Арканара» (фанфик на понятно что): протагонист вычисляет земного агента именно таким образом. «Вот, например, дворянин, а камзол носить не умеет, локти оттянул, рукава подвязаны кое-как».
• Андрей Белянин, Галина Чёрная, цикл про оборотней — главные герои стабильно не в ладах с дресс-кодом любого места и эпохи, в которую перемещаются. Чего только стоит костюм ортодоксального еврея для визита в современную Россиию или роскошное придворное кимоно — для сельской глубинки в средневековой Японии. Но им по большей части везёт и аборигены если и косятся с недоумением, то никак не комментируют и сдать подозрительных незнакомцев властям не пытаются.

Кино

• «Назад в будущее 3» — Когда Марти Макфлай отправляется из 1955 в 1885 год в «ковбойском» наряде, обитатели Хилл-Вэлли воспринимают его как ряженного.
  • Да и в первом фильме жилет из 1985 воспринимается окружающими, как неуместный предмет униформы. «Ты что, моряк?»

Аниме, манга и ранобэ

• «Реинкарнация безработного» — Рудэус долгие годы косплеил героя песни Пикника «Мое имя стершийся иероглиф, Мои одежды залатаны ветром». Его забытое имя и правда было иероглифом, а многие годы он носил рваную и многократно латанную серую хламиду, являясь в ней и к полубогам, и к королям, и к ректорам. За это получил одно из своих прозвищ — «Могучий Замарашка».